40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт

Зимний Байкал давно перестал быть местом для своих и превратился в одно из самых желанных туристических направлений в России. Лед с пузырьками, наплески и бесконечные горизонты притягивают тысячи путешественников, а вместе с этим растут цены и спрос на жилье. Евгения Дегтянникова побывала на Байкале дважды — сначала на берегу, а затем на острове Ольхон — и делится личным опытом: сколько стоит поездка, где жить, как избежать толп туристов и почему бронировать поездку на зиму нужно уже летом. Далее — ее колонка для 72.RU от первого лица.

В последние несколько лет Байкал стал таким мейнстримом среди поездок по России, именно зимний Байкал. Само собой, летний тоже интересен, но именно зимой туда едут смотреть лед, наплески, пузырьки, невероятные трещины и узоры, которые делает озеро.

Байкал — большое, священное, важное и красивое озеро, и его правда стоит увидеть. Поэтому все туристы в первую очередь едут на Ольхон. Потому что это остров на самом большом пресном озере в мире, еще и шаманский, священный, необычный, и добраться туда не так просто — естественно, хочется попасть именно туда.

Туризм на острове растет семимильными шагами: и в цене, и в качестве. Если вы едете впервые и не знаете, поедете ли еще на Байкал, то, возможно, Ольхон увидеть действительно важно.

Я была на Байкале два раза, две зимы подряд: первый раз со стороны берега, второй — уже непосредственно на острове, чтобы закрыть картинку. И если хочется немного сэкономить и не оказаться в толпе, я бы всё-таки советовала выбирать проживание на берегу Байкала. Это может быть Листвянка или любое другое поселение и гостевые дома рядом с берегом, где комфортно остановиться.

Сейчас любой дом можно арендовать через «Яндекс Карты» или 2GIS: посмотреть фотографии, позвонить хозяевам и выбрать жилье. Рекомендую ехать на три–четыре ночи — этого достаточно. Но заранее стоит расписать дни, чтобы не просто сидеть на холодных берегах, а смотреть красоты и исследовать место с разных сторон.

В любом случае подумать о жилье нужно минимум за полгода. На март, на уже застывшее озеро, мест часто просто не остается. Лучше бронировать летом — в июне или июле. Я делала это в ноябре и уже искала последние варианты для большой группы, это было сложно. Для одного–двух–трех человек жилье еще есть, но с группой, как у нас (18 человек), всё гораздо проблемнее.

Цены на Ольхоне, в поселке Хужир, достаточно высокие. В среднем около 10 000 рублей за сутки за двух–, трехместный номер. У нас были номера по 8000 рублей и по 12 000 за сутки. Плюс нужно учитывать трансфер, жилье на берегу, питание и экскурсии.

До Байкала обычно едут через Иркутск — поездом или самолетом, дальше — еще несколько часов пути. До Ольхона дорога занимает около пяти часов. Зимой действует переправа по льду, летом — паромы. Если жить на берегу, трансфер на остров не понадобится.

До Курмы (место, где расположена ледовая переправа) или других точек дорога тоже не самая простая — грунтовка и щебенка, но она есть, и это уже хорошо. Есть еще один вариант, который будет актуален летом, — добраться до Улан-Удэ и оттуда взять билеты на небольшой самолет до Ольхона. Билет стоит примерно 3000 рублей, но покупать нужно заранее. И так можно увидеть Байкал сверху.

Отдельно нужно бронировать и трансферы. Мы, например, в ноябре успели взять микроавтобус по старым ценам. Сейчас такая поездка для группы из 18 человек стоит около 70 000 рублей.

Мы как раз застали период до трагедии с «буханкой», которая провалилась под лед с китайскими туристами. После этого правила ужесточили, запретив выезд транспорта на лед до открытия переправы.

Такие ситуации на Байкале происходят из-за того, что многие пренебрегают правилами безопасности. Машины иногда проваливались и раньше, но не так массово. В этот раз ситуация была критичной: трещина уже была, но один водитель решил ее перескочить, не зная, что она расширилась, и машина ушла под лед очень быстро. Люди даже не успели отстегнуться. Поэтому важно соблюдать правила: обязательно отстегиваться, держать под рукой молоточек для стекла и быть внимательными.

Теперь — про проживание и еду. Здесь, на Ольхоне, всё довольно разнообразно, и это приятно удивляет. Мы жили в большом гостевом доме, где несколько номеров и хозяйка сама готовит завтраки и ужины под заказ. Это очень удобно: утром тебя кормят чем-то домашним, сытным, а вечером можно вернуться после экскурсии и не думать, куда идти. Всё по-домашнему, спокойно, без суеты.

Но если жить в самом центре Хужира, то вообще нет проблем с едой. Там много кафешек, и, что удивительно, они не выглядят как обычные столовки. Есть вполне приличные места с красивыми интерьерами, нормальной подачей, десертами, какими-то фишками. То есть это уже больше похоже на городские кафе, куда реально приятно зайти, а не просто быстро поесть и уйти.

Конечно, есть и бурятская кухня. Все в первую очередь пробуют позы — их еще называют буузами. По сути, это что-то вроде мантов с мясом, но со своими особенностями. И, конечно, омуль — его тут пробуют все: копченый, жареный, уха из омуля. Это местная рыба, которую любят и которую обязательно везут с собой. Цены на нее разные, но на самом Ольхоне, особенно в Хужире, они довольно высокие.

Экскурсии мы искали на «Авито» — там очень много предложений. Обычно все говорят, что на Ольхоне есть две основные экскурсии: на север острова и на юг. Плюс можно взять что-то дополнительное — рыбалку, баню или просто покататься по самому Хужиру. Обычно это поездки на целый день на так называемых «буханках» — УАЗах. Это основной транспорт на острове. Их там реально очень много: мы в какой-то момент насчитали десятки машин в одном месте. В одну «буханку» садится примерно 8–10 человек, и вас везут по разным точкам.

Показывают всё: наплески, прозрачный лед, пузырьки, гроты, голубые льды — это всё действительно выглядит очень красиво. Причем лед каждый раз разный. Где-то он идеально гладкий и прозрачный, где-то заснеженный, где-то с трещинами или шероховатостями.

Нам, например, в этот раз не очень повезло с катанием на коньках. Лед был не такой ровный, как в прошлом году: с мелкой рябью, шероховатый — едешь как будто по асфальту. Уже не то удовольствие, скорее, терпишь тряску. А в прошлом году был идеальный — ровный, чистый, и можно было ехать просто в горизонт, сколько угодно. Но в этом и особенность Байкала — он всегда разный. И никогда не знаешь, что именно увидишь.

Мы, когда первый раз вышли на такой большой открытый лед и увидели трещину, где две части льда наползли друг на друга и образовали такой холм из льдин, даже не пошли смотреть наплески. Мы стали кататься на этих льдинах, бить их, разбивать вдребезги, играть в керлинг — в общем, это было как в детстве. Нас было 18 человек, и мы, как дети, все играли: баловались, отламывали куски льдин, сидели на них, катались, фотографировались. Смотрели сквозь них — и в тот момент нам больше ничего не было нужно.

Сами экскурсии длятся целый день, потому что расстояния большие. После того как закрыли выезд на лед, часть маршрутов стала длиннее: если раньше можно было быстро проехать по льду, то сейчас приходится добираться по неровной дороге по острову — это дольше и менее комфортно.

В середине дня обычно обедают прямо на льду. Это отдельный кайф: ставят стол, накрывают скатертью, достают красивую посуду, наливают горячую уху. Ты стоишь или сидишь на льду — вокруг Байкал, мороз — и ешь горячий суп. Очень атмосферно.

К вопросу об экскурсиях и лайфхаках: если вы арендуете машину своей группой, я советую договориться с водителем выезжать немного позже. Это поможет не попасть в вереницу «буханок», едущих в одно и то же место, и избежать толпы.

Можно, конечно, выезжать и раньше, но тогда вы не выспитесь и, возможно, не насладитесь утренними моментами. Поэтому, когда все начинают экскурсии примерно в 10:00, я советую выезжать, например, в 11. Заканчивается она также в 6–7 часов вечера, и этого вполне достаточно, чтобы насладиться видами.

Есть еще фестиваль ледовых скульптур «Лед Байкала». Даже если вы не попали на открытие, сами скульптуры можно посмотреть позже, а вечером включается подсветка — выглядит очень красиво.

Еще из интересного, из таких фишек, которые делают на Байкале. Уже много лет есть такая туристическая традиция, которую называют «поцелуй Байкала». Берется шуруповерт со сверлом-пером и высверливается маленькая круглая дырочка прямо во льду или в большой льдине — получается такая «чарка». И туда наливается любой красный напиток. Детям мы, естественно, наливали сок. Взрослые иногда пьют что-то покрепче — через трубочку или просто так.

В Хужире есть этнографический музей. Он небольшой и, честно, не самый ухоженный. Плюс зимой там холодно: часть помещений не отапливается, поэтому ходишь в куртке и шапке. Но сама история интересная: например, рассказывают, что остров долгое время жил без нормального электричества и только спустя годы туда провели свет. И именно после этого туризм начал активно развиваться.

Если коротко, по ценам: экскурсии стоят примерно 3500–4000 рублей, питание в гостевом доме — 500–700 рублей за прием пищи, трансфер на большую компанию — около 70 000 рублей, жилье — в среднем от 6000 до 12 000 рублей за сутки. Коньки можно взять в аренду примерно за 700 рублей в день. В итоге у нас вышло около 40 000–45 000 рублей на человека за 3–4 дня со всеми расходами.

Есть еще «Хивусы» — это суда на воздушной подушке. Выглядят очень эффектно: большая машина с пропеллером, которая едет прямо по льду. Но это уже дорогой вариант — примерно 12 000 рублей в час за группу. Если брать полноценную экскурсию, выходит еще дороже, поэтому не все выбирают, но как опыт очень круто. Мы пробыли четыре дня, и считаю, что этого времени вполне достаточно.

В заключение скажу, что в любом случае путешествовать надо и каждый, наверное, найдет для себя возможность съездить на Байкал. Есть варианты и дешевле, и дороже, и более эксклюзивные, и повседневные — такие, которые не требуют больших затрат. Поэтому главное — путешествовать, а уж по цене каждый найдет свой вариант.